“餐飲不是一個厚利、暴發(fā)的地方，很多時候要做到利潤的最大化，擴張是一條自然而然的道路，不論是同店連鎖還是多品牌經(jīng)營，掌柜攻略為這樣的道路提供了很多方法論。但與此同時，在大洋的另一端，有另外一群人，他們在餐飲世界都有了很好的口碑和名望，卻選擇拒不擴張，死守在自己的一畝八分地?？瓷先ニ坪跄苡弥袊耸苡玫那閼褋斫忉?，但其實背后更多的是餐飲乃至消費行業(yè)大環(huán)境限制之下的理性選擇?！?/span>

人們看似從經(jīng)濟危機的泥潭中，把大半個身子都拔了出來。就像 2008 年之前一樣，開始講究自己的日常飲食。

根據(jù)美國國家餐廳聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，今年，美國餐飲業(yè)的銷售目標(biāo)是 7800 多億美元，而人們餐飲消費的47%全部都留給了出門下館子——西方世界好像真的富了回來。

和餐廳銷售一起上漲的還有原材料、人工和房租的價格。因此多開幾家店似乎是很明擺著的解決方案。

(2012—2015美國餐廳數(shù)量，數(shù)據(jù)來源：NRA、廣發(fā)證券研究中心)

2015年已經(jīng)被 Eater.com 命名為快休閑之年，這對于那些已經(jīng)開業(yè)的高級餐廳來說，無疑有著巨大的誘惑力。

更少的大廚、更吸引人的價格、更簡化的服務(wù)、更少的基礎(chǔ)投入，10 美元的創(chuàng)意漢堡當(dāng)然比 300 美元的主廚品嘗套餐來得輕松得多，因此我們看到華盛頓的 Jose Andres ，紐約的 Will Guidara ，還有觸角都已經(jīng)深入中國的 Wolfgang Puck 等人紛紛選擇推出自己的快休閑副線，并且積極開始連鎖，擴大市場覆蓋面。

可是不要忘了，在這個行業(yè)里，過半數(shù)依舊是獨門獨戶的小單店。當(dāng)餐飲新聞板塊被 Shake Shack 殺入股市，Chipotle 的食物中毒丑聞，或者達美樂又推出黑科技幺蛾子占領(lǐng)的時候，其實這些只此一家的店，在實體存在感上才是主流。

而這些單店里，不少又都是餐飲業(yè)頗有口碑的老兵，他們的店鋪也有著相當(dāng)?shù)闹取?/span>

(這個一生只做壽司的“神”，你懂的!)

對于他們來說，把生意“往小了做”，意味著成功不再是憑借規(guī)模和管理，而是為社群服務(wù)、有明確的價值判斷、或者成為某個特定品類的代表——不論是高檔餐廳、休閑餐飲、或者異國餐飲。

在只開一家店的背后，也許是曾經(jīng)試圖開分店而失敗的教訓(xùn)，也有經(jīng)營者只想保全自己最初目標(biāo)的堅持。

這看上去有點違背經(jīng)濟規(guī)律的選擇，確實風(fēng)險重重，把自己的職業(yè)生涯只構(gòu)筑在一家店之上，是膽大包天的做法。

只開一家店，不代表只做一件事

紐約著名餐廳 Prune ，只有一家店。

老板兼主廚 Gabrielle Hamilton 回絕過無數(shù)希望與她合作開店的邀請。作為一個擁有密歇根大學(xué)藝術(shù)碩士學(xué)位的經(jīng)營者，她對于餐廳和寫作有著同樣巨大的熱情，并且將兩者合為一體。

在這家紐約東村的餐廳開業(yè)十年之后的2011年，她推出了業(yè)內(nèi)口碑極佳的餐廳回憶錄 Blood, Bones & Butter ;2014年則推出了菜譜書 Prune 。

在這之后，她依舊在餐廳沒日沒夜的工作，抽空寫書，2017年，她的第三本書，也是第二本餐廳回憶錄即將上架。

對她來說，這第二份工作至關(guān)重要，一方面帶她通向了更大的群體，另一方面，作為一個在紐約撫養(yǎng)兩個孩子的母親，她也需要這份收入。

Prune 有三十個座位，每天晚上平均有 90 人用餐，周末的早午餐則有超過 200 人。但是在紐約，這樣好的生意，她需要將座位翻番才有可能真正掙上一筆錢。就現(xiàn)有的員工數(shù)量和廚房能力來說，其實還有接待余地，但是空間是最大的掣肘。

Gabrielle Hamilton 不想把菜賣上天價或者壓榨員工的薪水來增加收入，所以她寧可給員工超過平均市場價格的薪水，也不愿意贏得一張好看的報表。

一家店，一個最強的廚房控制力

弗吉尼亞州的 Patrick O’Connell ，從1978年開始經(jīng)營自己的餐廳 The Inn 。當(dāng)時的小車庫，現(xiàn)在已經(jīng)擁有30名廚房員工和超過 100 名雇員的店鋪了。

但是他想到這三十年里，雇員的薪水不斷增加，而最合適的人手永遠不夠用，因此覺得為了擴張而失去對店鋪的管控得不償失——尤其是在他并非處于大型城市的時候。

指望一家店賺得盆滿缽滿很不現(xiàn)實，但它帶來的掌控力，保證了其風(fēng)險并不如多家連鎖那樣大，最重要的是，所需要面對的與顧客的互動也相應(yīng)減少。

并不是放棄了服務(wù)，而是這讓經(jīng)營者可以更多專注于提升完整的餐飲體驗，而不是進入“味道不夠，互動來湊”的尷尬。

（The Inn 的創(chuàng)始人，廚房的獨裁者）

招人太難，不如不招

紐約格林威治村的 Annisa 已經(jīng)開了十五年，老板兼主廚 Anita Lo 是著名的華裔廚師。

她曾經(jīng)也動過開分店的念頭，經(jīng)濟危機前后她和人合作了餃子品牌 Rickshaw ，也開了一家亞洲風(fēng)格的燒烤館子 Bar Q ，然而時間不長都以關(guān)門告終。

在她看來，人工是最大的問題。Annisa 作為高級餐廳，吸引來的是廚藝學(xué)校正經(jīng)畢業(yè)生;而 Rickshaw 則很可能是毫無任何從業(yè)經(jīng)驗的人。

當(dāng)前的招工難問題，對于這些小型餐廳影響尤其巨大。

剛開業(yè)時，這些特色單店可以提供高于行業(yè)平均水平一點兒的工資，而因為店鋪本身的獨特風(fēng)格，自然吸引來了要在廚師路上嚴肅走下去的更加職業(yè)的從業(yè)者。

而現(xiàn)在，招工啟事貼出來甚至很難收到足夠的簡歷，更別提篩選了。再加上餐廳大爆炸的年代，各家都在爭搶人手，往往招進來的都是小白，甚至根本承受不了商業(yè)廚房的生活。

世間安得兩全法

加州奧克蘭，在著名的 Chez Panisse 錘煉二十年的 Russell Moore 與他的妻子 Allison Hopelain 在2008年開了屬于自己的餐廳 Camino 。

當(dāng)然，這個時間節(jié)點選的有些不好，接踵而來的經(jīng)濟危機讓他們流失了30%的顧客。專注在這一家小店，他們咬緊牙關(guān)度過了低潮期，也最終贏得了相當(dāng)于美國餐飲界奧斯卡的 James Beard 獎的首肯，并且在去年推出了第一本書 This is Camino 。

然而隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，他們也感受到了大環(huán)境的變化。

奧克蘭的生活成本越來越高，雇傭員工的成本也隨之上升，即使這家店的名氣足以吸引外地的年輕人前來磨練，要在這個城市立足也不如以前容易了。

今年秋天，他們打算推出快休閑風(fēng)格的土耳其烤肉館 Kebabery ，與其讓人手流失到其他餐廳，他們覺得不如自己多開門店，為前來求職的年輕人提供更多的成長空間。

對他們來說，在餐飲世界的目標(biāo)，不是盆滿缽滿、名聲大噪，一切都是為了活下來，并且活下去。沒有人知道未來會走向何處，因為連基本的生路，都要拿命去搏。